Άρωμα και αντιδράσεις στο δέρμα - Μυστικά της χημείας του αρώματος

Αρώματα που αγαπούν το δέρμα

standard-body-content '>
Ευωδιά Ρικάρντο Τινέλι

Φωτογραφία: Riccardo Tinelli

Η γκρίνια έρχεται απαράδεκτη καθώς βυθίζω τη μύτη μου στο γυάλινο κουδούνι που μόλις σήκωσα από το νέο κερί Tubereuse του Frédéric Malle. Αυτό πρέπει να είναι αυτό που νιώθεις όταν είσαι ένας σκώρος που αιωρείται πάνω από τα άνθη του φεγγαριού: όχι ένα άρωμα, αλλά το ίδιο το άρωμα ενός κλαδιού, δροσερού πράσινου πάνω από κρεμώδη-λεία λουλουδάτη σάρκα. Μόλις επανεκκινήσει ο φλοιός μου, πηγαίνω από το κουδούνι σε ένα στίγμα που ψεκάζεται με Carnal Flower, ένα ανθεκτικό-μάταιο φόρο τιμής στην τουμπερόζα που φορούσα τόσο συχνά που κάποια από αυτά πρέπει να τατουάζ στο DNA μου. Ο δημιουργός του αρώματος, ο αρωματοποιός Dominique Ropion - ο οποίος μας χάρισε επίσης τους Thierry Mugler Alien και Viktor & Rolf Flowerbomb - θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ειδικούς των λευκών λουλουδιών. Όταν του πήρα συνέντευξη πριν από δύο χρόνια για το βιβλίο μου Ο εραστής του αρώματος , είπε ότι η πρώτη του έκδοση του Carnal Flower ήταν μια πολύ ρεαλιστική απόδοση, βασισμένη σε επιστημονική ανάλυση, «αλλά ήταν μια μυρωδιά, όχι ένα άρωμα».

Για να μετατραπεί το ένα στο άλλο, έπρεπε να τροποποιήσει τον τύπο του. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Frédéric Malle, το κερί είναι στην πραγματικότητα Carnal Flower «χωρίς το συνδετικό κομμάτι που το κάνει να αναμιγνύεται με το δέρμα». Λοιπόν, ποιος είναι ο κρίκος που λείπει;



Πειράζοντας το Σαρκικό έξω από το λουλούδι

Όταν ο ποιητής Σαρλ Μπωντλαίρ έγραψε ότι οι φίλες του εραστή του μύριζαν «λάδι καρύδας, μόσχου και πίσσας», έλιωσε σε ένα από αυτά τα «συνδετικά κομμάτια». Με τις λιπαρές βουτυρώδεις σανό, τις ροδάκινες και τις καρύδες, οι λακτόνες (από τα λατινικά «γάλα») είναι τα μόρια που προσθέτουν μια ακαταμάχητη κρεμώδη υφή στο άρωμα των λευκών λουλουδιών όπως η τουμπερόζα, το γιασεμί και η γαρδένια, αλλά και στα ροδάκινα. , δαμάσκηνα, μάνγκο και σύκα - όλες οι νότες που παντρεύονται συχνά με λουλούδια σε υπέροχο άρωμα, από το Mitsouko του Guerlain το 1919 μέχρι το πρόσφατο Bottega Veneta. Η οικογένεια λακτόνης περιλαμβάνει επίσης τους φυσικούς μόσχους που περιέχονται στην αγγελική (τα πράσινα κομμάτια στα χριστουγεννιάτικα κέικ) και την αμπρέτ (που εξάγεται από σπόρους ιβίσκου). Απλώς συμβαίνει στο σώμα μας να φιλοξενούν μικροσκοπικά εργοστάσια λακτόνης: Αναμιγνύονται από ορισμένους τύπους ζύμης, που υπάρχουν φυσικά στο δέρμα και το τριχωτό της κεφαλής, αφού γευματίσουν με σμήγμα. Ο Ropion μου λέει ότι ακριβώς «παίζοντας στις αναλογίες των λακτόνων και ακόμη και σε ορισμένες πρωτεΐνες που βρέθηκαν στο γάλα αλλά και στην τουμπερόζα», έκανε το λουλούδι του σαρκικό.

Το Indole είναι ένας άλλος τέτοιος σύνδεσμος. Το μόριο παράγεται όταν αποσυντίθενται ορισμένοι τύποι πρωτεΐνης. Από μόνο του, μυρίζει ναφθαλίνη ή σταγόνες βροχής σε καυτή πίσσα. Πολύ αραιωμένο, στρέφεται προς το λουλουδάτο. Λουλούδια όπως άνθη πορτοκαλιάς, γαρδένια, γιασεμί, τουμπερόζα, κρίνος, κρίνος της κοιλάδας, πασχαλιά και γλυσία το ξεφουσκώνουν. Το ίδιο και εμείς, αφού τρώμε τρόφιμα με βάση πρωτεΐνη ή όταν σπρώχνουμε τις μαργαρίτες-είναι αυτή η πινελιά της φθοράς που δίνει στις θηλυκές γυναίκες του κήπου την μεθυστική πονοκέφαλο.

Το παράδοξο του Μόσχου

Ο Musk είναι ένα άλλο από τα «συνδετικά κομμάτια» που προσέθεσε ο Ropion για να μετατρέψει το φωτορεαλιστικό πορτρέτο της τουμπερόζης σε Carnal Flower. Οι αρώματα λατρεύουν τα πράγματα και τα λατρεύουν αμέσως: ένα μαγικό συστατικό που μπορεί να καλύψει τα κενά σε αρωματικές φόρμουλες, να ενισχύσει άλλες νότες, να επεκτείνει τον όγκο τους και να τα συνδέσει με το δέρμα για ώρες (αφού οι συνθετικοί μόσχοι είναι zaftig μόρια που χρειάζονται πολλή θερμότητα του σώματος για να πετάξει στον αέρα - σε αντίθεση με τα μικροσκοπικά, διεγερτικά αποστάγματα εσπεριδοειδών). Και δεδομένου ότι τα απορρυπαντικά και τα μαλακτικά υφασμάτων έχουν υπερφορτωθεί με αυτά εδώ και δεκαετίες, οι μόσχοι είναι επίσης πολιτισμικά δεμένοι με τη μυρωδιά του δέρματος που μας καθαρίζει το καθαρό ρούχο.

Τα αρώματα με θέμα το μόσχο μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα μεταξύ άγριου και φρέσκου στεγνωτηρίου. Πρωτότυπο μοσχάτο Kiehl & cedil; Για παράδειγμα, δεν περιέχει σχεδόν τίποτα άλλο από το Galaxolide, ένα τυπικό μόσχο «πλυντηρίου», ενώ η περιορισμένης έκδοσης Musc Tonkin της Parfum d'Empire, εμπνευσμένη από την ωραία μυρωδιά του μόσχου ζώων, ενισχύει την ωριμότητά του μέχρι την ένταση του μπούστου. Ο Narciso Rodriguez For Her κατοικεί στη ζώνη Goldilocks. Υποψιάζομαι ότι οφείλει την εμβληματική του ιδιότητα στην εξαιρετική ισορροπία που επιτυγχάνει ανάμεσα στον άγγελο και το ζώο, όπως και ο σχεδιαστής καταφέρνει να γλιστρήσει τις καμπύλες chick-a-boom κάτω από μινιμαλιστικές γραμμές. Η έκδοση Extrait de Parfum-η υφή του που μοιάζει με τζελ που μοιάζει με τον ιδρώτα ενός εραστή-μπορεί κάλλιστα να είναι το απόλυτο άρωμα που αγαπά το δέρμα.

Μυστηριώδες δέρμα

Σαφώς, οι συν-συγγραφείς του Narciso Rodriguez For Her είναι δάσκαλοι της μυστικής αλχημείας που κάνει ένα άρωμα να αναμειγνύεται με το δέρμα και σ 'αυτούς απευθύνομαι για περαιτέρω πληροφορίες. Αφού υπέγραψε μπεστ σέλερ όπως ο Jean Paul Gaultier Le Male και η Armani Mania, ο Francis Kurkdjian συνέχισε να ιδρύει το δικό του ομώνυμο σπίτι. Είναι ο πρώτος αρωματοποιός στον κόσμο που έβαλε το όνομά του σε ένα απορρυπαντικό, Aqua Universalis (διατίθεται και ως κολόνια).

Αλλά έχει επίσης εκφράσει την τάση του για τη σκοτεινή πλευρά με τη συμβολή του σε μια ανθολογία γραπτών αρωματοποιών ( Το άρωμα: ιστορία, ανθολογία, λεξικό , που δημοσιεύτηκε το 2011), στην οποία αφηγείται μια ιστορία οσφρητικής γρίπης που τελειώνει με έναν χορευτή να κάνει τατουάζ στο δέρμα μου τους μυρωδάτους μαιάνδρους του θριαμβευτικού, κυρίαρχου σώματος της. Με το Absolue Pour le Soir, περπατάει τη μυρωδιά του. Την πρώτη φορά που μύρισα το άρωμα, ξέσπασα στα γέλια από την καθαρότητα του. Κάτω από το χνούδι μπεντουάρ μπενζοΐνης, με τις γάλακτες και τις βανίλιες, ένα καπνιστό γαλακτώδες μείγμα τριαντάφυλλου, μελιού και σανταλόξυλου με κύμινο φέρνει τη μυρωδιά του σώματος μιας γυναίκας, που αναδύεται από μια δερμάτινη θήκη. Και πράγματι, όταν τον ρωτάω για αυτό, ο Kurkdjian επιβεβαιώνει: «Το άρωμα είναι ένα τεχνούργημα. Πρέπει να του δώσετε μια μορφή ανθρωπιάς ώστε να γίνει ένα με το άτομο που το φοράει. Ορισμένες σημειώσεις ή ακόμη και ορισμένες συμφωνίες σας βοηθούν να βρείτε αυτήν την κατάσταση ». Συνεχίζει παραθέτοντας τους συνηθισμένους υπόπτους ως παραδείγματα: «Μαλακά ζωικές νότες όπως νότες τσιμπέ, ζεστού δέρματος όπως το καστορέλ, και ας μην ξεχνάμε το κύμινο και τη μυρωδιά του ιδρώτα αν είναι υπερδοσολογημένο». Αλλά επίσης, πιο εκπληκτικά, χρησιμοποιεί επίσης 'απόλυτο βούτυρο ίριδας, το οποίο για μένα φέρνει μια φρέσκια, ελαφρώς γαλακτώδη μυρωδιά δέρματος' (το χρησιμοποιεί στο λαμπερό νέο του Amyris Femme) και ένα συνθετικό υλικό που ονομάζεται μεθυλ ιονόνη που εκπέμπει πούδρα βιολέτας , ίριδα και ξύλινες όψεις, επειδή «προκαλεί τη σεξουαλική μυρωδιά μιας γυναίκας».

Καθώς αρχίζω να αναρωτιέμαι αν η εμμονή μου με το κλασικό Féminité du Bois του Serge Lutens, το οποίο περιλαμβάνει το τελευταίο μαζί με τον δερμάτινο/μελωμένο κέδρο άτλαντα, μπορεί να μην προέρχεται από κάποιον παράδοξα ερωτικό οσφρητικό ναρκισσισμό, ο Kurkdjian προσθέτει: τα υλικά αντηχούν σε συμφωνία από ό, τι η πρώτη ύλη από μόνη της. Όλα είναι θέμα αναλογίας και ισορροπίας ».

Ένα υβρίδιο από φρούτα, άνθη και θηρία

«Ορισμένες μυρωδιές είναι πιο σαρκικές από άλλες και λιώνουν πιο εύκολα στο δέρμα», συμφωνεί η Christine Nagel, η δημιουργική σύντροφος του Kurkdjian για το Narciso Rodriguez (έχει γράψει επίσης τους Dolce & Gabbana The One και την αρχική έκδοση της Miss Dior Chérie). Αλλά άλλοι μας μιλούν επειδή τους συνδέουμε με την αθωότητα. «Στη Γαλλία, είναι βανίλια και άνθη πορτοκαλιάς. Στις ΗΠΑ, είναι η συμφωνία τριαντάφυλλου και μόσχου του Johnson's Baby Powder ». Όπως υποψιάστηκα, το μυστικό της εθιστικής φύσης του Narciso Rodriguez For Her, είναι ο τρόπος που η αφράτη, «οπισθοδρομική» ομίχλη της - άνθη πορτοκαλιάς, βανίλια, μόσχος και, στο Eau de Parfum, τριαντάφυλλο - τυλίγεται γύρω από λεπτές ζωικές νότες όπως το osmanthus, ένα κινέζικο λουλούδι που μυρίζει σαν το αδύνατο υβρίδιο φρούτων, ανθών και θηρίων, οι λεπτές όψεις του βερίκοκου και του σουέτ που δημιουργούν αμυδρή επιδερμίδα.

Στην πραγματικότητα, εξηγεί ο Nagel, εκτός από τον τρόπο που ορισμένες νότες μπορούν να υποδηλώνουν τις μυρωδιές του ανθρώπινου σώματος, ο συντονισμός μεταξύ μυρωδιάς και σάρκας μπορεί επίσης να συμβεί μέσω των αισθησιακών εικόνων και υφών που υποδηλώνουν ορισμένα στοιχεία: η αποδιδόμενη απαλότητα των πετάλων γιασεμιού. ο μελωμένος πολτός ενός ηλιόλουστου σύκου. το βελούδο του δέρματος ροδάκινου πάνω από σφιχτή, ζουμερή σάρκα. Με άλλα λόγια, με τον τρόπο που τα αρώματα παίζουν σε αναμνήσεις που αιωρούνται στην άκρη της συνείδησης.

«Κάθε φορά που συναντώ ένα άτομο που φοράει ένα από τα αρώματά μου, λέω στον εαυτό μου ότι φοράει λίγο από εμένα», εξομολογείται ο Nagel. Perhapsσως το μυστικό της αλχημείας ανάμεσα στο δέρμα και το άρωμα δεν βρίσκεται στο χημικό σετ των αρωματοποιών αλλά στο μυαλό τους; Or μάλλον, στη συνάντηση της φαντασίας τους με τη δική μας, καθώς υφαίνουμε τις οσφρητικές ιστορίες τους στη δική μας. Η διαφορά μεταξύ ενός αρώματος που μοιάζει σαν να περπατά δίπλα μας και ενός που αισθάνεται σαν προέκταση της αύρας μας μπορεί κάλλιστα να πηγάζει από αυτήν την ανείπωτη οικειότητα.

Σχετικά με τον Συγγραφέα: Η Denyse Beaulieu, Καναδή συγγραφέας με έδρα το Παρίσι, είναι η συγγραφέας του ιστολογίου αρωμάτων Σιτάρι Μόσχου. Το βιβλίο της> The Perfume Lover: a Personal History of Scent βγήκε τον Μάρτιο του 2012 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα ξεκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 19 Μαρτίου 2013, από τον St. Martin's Press.

Δημοφιλείς Αναρτήσεις